Кога некој Домингу Коту, грнчар од село во близина на градот Барселос во северниот дел на Португалија, во 30-тите години на дваесеттиот век, го обликуваше својот прв, а со тоа и малку криво-глинен петел, тој тешко мислеше дека создал иден симбол на неговата земја. Тој насликал висок црвенкасто плаво и не се сомневал дека ќе поминеле години - и армија од различни големини насликани петли ќе се шири низ светот во форма на фрижидерски магнети, клучни прстени, стапала и други не многу неопходни работи. Дон Думину направил птица од остатоци од глина за забава, бидејќи од детството ја знае легендата за тоа како еден неправедно осуден аџијак во блискиот Барселос избегал да виси со чудо: "Ако не сум виновен", рече судијата кој требаше да вечераат, пржениот петел што лежи на твојата чинија, змии ". Петел zakkarekal, враќање на правдата, аџија беше ослободен. Неколку векови подоцна, шарена фигура плус шарена приказна со лесна рака Думину Коту даде повод за национален сувенир.
Ако самата Португалија може да се спореди со петел, тогаш само во имиџот на најдобриот светски цртеж на овие птици - Карлсон. Како што веројатно се сеќавате, неговиот дом беше украсен со слика "Многу осамен петел": мал црвен петел во самиот агол на голем лист. Португалија отсекогаш се држела настрана во Европа. И поентата овде не е толку многу во својата приградска географска положба, како во исклучително независна диспозиција која се манифестира од самиот "раѓање".
Основачкиот датум на Кралството Португалија е 1139. Во тоа време, христијанските народи на Пиринејскиот Полуостров повеќе од четири века, со различен успех, го освоиле својот полуостров од муслиманите. Реконкиста беше долга (речиси 8 века!) И слабите, па ништо не ги спречи христијаните да ги организираат своите работи во меѓувреме. Фактот што грофот Афонсо Хенрикес, по редовната мала победа над неверниците, го прогласи округот Портукале во 1139 година царство предводено од самиот себе, не изненади никого - се случило цело време. Но, фактот што тој и неговите наследници останаа, бранејќи ја нивната независност во оружје, изгледаше како висина на неразумот - како можеш да бидеш сам во такво време кога "непријателот на портата"!
Без оглед на очигледните потешкотии, Португалците ги зацврстија границите и почнаа да го бранат државниот суверенитет од секој што ја прекршил. Имаше неколку од нив: Арапите се уште притискаа од југ, владетелите на Галиција, Леон и Кастил се заканија од север и исток, а Норманците можеа да напаѓаат од морето во секој момент. Шансите на кралството на Португалија да го зачуваат својот статус и земјата е многу мала. Сепак, еден век по формирањето на Кралството Реконквиста на португалските земји, успешно заврши, уште сто години подоцна Кастилијците беа целосно поразени за време на следниот обид за анектирање на земјиштето на премногу независен сосед, а по уште стотина Португалија стана првата колонијална сила во историјата, ширејќи го своето влијание буквално половина свет .
Можеби сето тоа се случило само затоа што никој не сакаше да дојде на патот на потомците на милитантот Лузитан. Овие племиња, кои живееле западно од полуостровот од памтивек, веќе биле познати на Римјаните како бунтовни и немирни луѓе. Исто така, може да одигра улога што, како партнер и сојузник, оваа земја беше поддржана од моќната Англија преку Атлантикот. Како и да е, Португалија до крајот на дваесеттиот век помина на свој начин "во прекрасна изолација", бидејќи станува збор за курсот за надворешна политика на земјата, неодамна, во 1965 година, тогашниот премиер и диктатор Салазар.И кога во 1986 година државата влезе во Европската унија, еден португалски филозоф забележа во оваа прилика: "Време е Португалија да влезе во Европа - ова е единственото место каде што сеуште не е".
Таквото "доцнење" довело до доживување на маса на недоразбирања на своја сметка: некој го нарекува Португалија озлогласениот "двор" на Европа, некој е убеден дека навистина е речиси шпанска покраина. Последната изјава најмногу ги навредува жителите на оваа земја. Да, главните пресвртници во историјата на Португалија и Шпанија се смешно слични: Римјаните, Германците, Арапите беа таму, а по нив следеа патиштата на Реконкиста и Големото географско откритие, во двете земји во дваесеттиот век монархијата речиси истовремено беше заменета со диктатура. Но, сличноста овде е само надворешна, и ова станува очигледно со првиот билет за познатиот жолт лисабонски трамвај, со првиот голтка пристанишно вино, со првиот налет на атлантскиот ветер. Патем, тој ќе ни пука цело време лево, бидејќи ќе одиме од Лисабон на север, преку сите поранешни главни градови до првото од нив - градот Гимараеш, недалеку од Порто, каде што започна "португалската" специјална рута.
Живот и покрај елементите
Се шири над седумнаесетте ридови во самата уста на реката Таго, поради својата географска положба, се чини дека доминалната награда се покажа како плен на феникијците, посакуваниот трофеј на античките Римјани, богатството собрано во крвавиот дуел од страна на Маврите. И Лисабон ги апсорбира сите нијанси на туѓа култура и архитектура, вешто ги вметнува во целокупната слика на нејзиниот изглед. За жал, повеќето атракции поврзани со почетокот на историјата на градот беа уништени од силен земјотрес, цунами и пожар во илјада седумстотини и педесет и пет години. И ако не беше за премиерот, маркизот на Помбал, тешко можевте да забележите барем половина од овие уникатни сведоштва за богатата историја на Лисабон. Неколку области од градот едвај страдале од природна катастрофа, и од нив треба да започнат да се запознаваат со Лисабон.
Коментари 57
Повеќе ми се допаѓа пристаништето, имам неколку пати. И во седум години Лисбоа продолжи и патуваше сите нагоре и надолу. Од Португалија само добри спомени. Сакам да одам таму. Во овој поглед, полесно е за мене, го знам јазикот, многу португалски пријатели, дури и возачката дозвола, важат до 1922 година. Во принцип, носталгија
Que lhe-parece Lisboa em comparação com Rostov ?,),),)
Мојата сопруга е воодушевена од Лисабон, но поради некоја причина не ме закачи ... иако го сакам Маркес))
Порто е местото каде што пожарот!
Ви благодариме за преглед! Многу добар преглед на фотографии. Патувам и низ Португалија. Сонка во туш најмногу од сите европски земји.
Го сакам Лисабон и целиот Португалија како целина. Минатата пролет, на 8 март, мојата сопруга и јас поминавме 9 дена таму. Летавме директно (Tapom) успеавме да ја земеме со соодветна цена. Патувал на дизел Брава многу за 2 дена (Фатима, Евора, Батала, Тимор) празни патеки се одлични. Патем, плаќањето на патарините беше извршено на самото место кога минуваше низ бариера. Во Синтра беа трипати. Јавањето на нивните електрични возови е задоволство. Беа на статуата на Христос (погледи на мостот на 25 април зачудувачки сензации се појавија во Сан Франциско). Кејп Рока е едноставно нереално чувство на моќ и сила на бучен океан. Лисабон беше насекаде, движејќи се по метро. Ресторан со свежа морска храна mmm само магија. И тие живееја на главната улица што води до сводот на Август)). Секоја вечер навечер секој добиваше трева и кока-кола на неа)). Со задоволство ќе се вратам таму. На крајот на краиштата, Порто, Сагреш Поинт, Гимараес, и, едноставно, едноставно одење има задоволство.
Во "грмушки" од Лисабон
Лисабон, како и многу големи градови, е изграден на ридови, но за разлика од, на пример, од нежната Москва, тука се стрмни и се наоѓаат во куп. Португалскиот главен град лесно може да се проучува детално од платформите за набљудување - тука има многу од нив.Пристап до главни точки на внимание внимателно обмислен и соодветно опремен со лифтови, жичарници и трамвајски линии. Но, најдобриот поглед на градот не е отворен од платформи за набљудување, туку од лево - јужно - бреговите на реката Тејо (самиот град се наоѓа на спротивната, северна страна). Идеално, од тука треба да влезете во Лисабон за да го видите начинот на кој се појавиле на бродовите кои влегуваат во пристаништето Рештело, сегашната урбана област на Белен.
Доволно за да му се восхитувате на погледот, можете да отидете во самиот град. За да го направите ова, преминете го патот мостот поврзувајќи ги бреговите на Tagus. Мостот се нарекува 25 април - на овој ден во 1974 година режимот на диктаторот Салазар паднал како резултат на таканаречената "карациона револуција". Искористувајќи ја оваа пригода, таксистот со нас забележува: според него, највозбудливиот феномен на периодот на диктатурата беше забраната за пушењето пури. "Цигарите - молам, и пурите беа привилегија на највисоката класа.За да пушите пури, требаше да добиете посебна дозвола, која чинеше пари. Некои би можеле да си дозволат, а пушењето без дозвола не е долго и оди во затвор за да ве задоволи". Одржувајќи ја контролата врз дистрибуцијата на разни видови на привилегии, како пушењето пури, Антонио де Оливеира Салазар го обновил редот на нештата, малку расипани од демократските трендови на почетокот на векот. Во принцип, тој сакаше сè да биде, како и досега, во ерата на Златното доба на Португалија, кога океанските освојувачи се вратија во пристаништето на Лисабон со триумф, а португалските владетели не беа нарушени од надворешниот долг или буџетскиот дефицит. Визионерскиот диктатор ја потврди својата приврзаност кон идеалите на рецептот од петтиот век во камен: Споменикот на откривачите со него се појави во насипот. Бетонскиот пловидбек со должина од 52 метри е малку дисонантен со градежните конструкции на самата ера: манастирот Јеронимуш и кулата Белена. Од друга страна, тоа јасно ја илустрира моќта и силата на митот за Златното доба - најоптимистички во целата историја на земјата.
Мит 1. За Златното доба
Златното доба во Португалија беше на почетокот на ерата на големи географски откритија: крајот на 15-тиот - почетокот на 16-тиот век. Тоа беше време на без преседан, но заслужено величественост на Португалија, време на среќни кралеви, брилијантни поети и храбри јунаци-навивачи кои постојано ја противиа судбината, тргнувајќи од опасно патување кон славата на нивната земја.
Сето тоа започнало со фактот дека Џоан I Велики, кој, според поет, "немал никој да се бори на Земјата", отишол преку океанот кон Африка за да ги смири мароканските корзори. Фаќањето на Сеута на северноафриканското крајбрежје во 1415 година довело до Португалска империја.
Синовите го придружувале кралот на првата кампања во странство. Еден од нив - Infante Enrique - е главниот лик на митот. Тој стана познат на светот како Хенри Навигатор, иако морето патување со неговиот татко ќе остане негово прво и последно патување по море. Бебето, сепак, го заслужи својот прекар: не само што ги интервјуираше сите патници што патувале, привлече навигациски мапи, туку го разбра и уредот на компасот и астролабијата. Тој го создаде легендарното поморско училиште во Сагреш. Неговите напори и неговите средства беа подготвени од страна на првите морски експедиции на португалците долж западниот брег на Африка.
Мадеира, Азорските Острови, Голд Коуст е само почеток ... Во 1486 година Бартоломеу Диас се навалува околу африканскиот континент - победи Кејт на добрата надеж. Во 1498 година, Васко де Гама ја отвори морската патека до Индија, во 1500-тата Кабрал стигнува до брегот на Бразил. Еднаш, Хајнрих Навигаторот ги возеше морнарите на каравелите дизајнирани од него, принудувајќи го да отплови над Кејп Бохадор, каде што, според легендите, лежеше "смртоносното темно" море. Сега авантуристите и монаситерите во илјадници пристигнуваат во земјата. И од тоа, црните робови од Голд Коуст, зачините од Молукките, индискиот чај и кинескиот порцелан од Макао се шират низ целиот свет.
Значи Португалија магично еволуираше од далечната заднина во центарот на светот. Но, поважно од новите земји и митското богатство беше непобитната слава на пионерите. Исто така, "похранвам" португалецот во сите тешки моменти, што станало сè повеќе, бидејќи Златното време се намалувало од втората половина на XVI век: мала земја не можела да управува со гигантските колонии.
Денешните патници гледаат само фрагменти од брилијантната Лисабонска ера на Златното доба - на едно облачно ноемвриско утро во 1755 година, земјотресот одеднаш го претвори во руини. Катедралата, која загуби во тресењето на кулата, скелетите на кармелискиот манастир и скелетот на диносаурот и чудесно зачуваниот регион на Белен, останаа некако добро воспоставени во врвот на едно од ридовите Сан Хорхе. Тука, во чест на успешното враќање на Васко де Гама од Индија, на местото на малата капела, светецот-заштитник на морнарите Света Марија од Витлеем (Витлеем на португалски звучи како Белен) .
Од тогаш, многу вода течеше, не само во фигуративна смисла. Значи, Беленската кула, изградена на почетокот на XVI век во средината на реката, сега стои на самиот брег. Во еден од прозорците на кулата се собраа цела толпа - посетителите со нетрпение ги стуткаа, чекајќи други љубопитни луѓе да ослободат тесен слот. Од таму можете да видите глава на носорог, кој е украсен со една од четирите кули на кулата. Веројатно, истите луѓе преполни пред кејот, тогаш, на 20 мај 1515 година, кога целиот град се собра да гледа во невиден чудовиште чудовиште Ганда. Така, португалските морнари повикаа, по Хиндусите, носорози, бидејќи латинскиот носорог одамна беше заборавен, бидејќи овие животни беа последно доведени во Европа од страна на древните Римјани.
Ганда среќно издржа долго патување од Индија, но од другата страна на светот го чекаше смртта. Благословен цар Мануел I, кој постојано мораше да го смири папскиот двор со цел да ги спаси колониите надвор од Португалија, направил потег "коњ" (што е, во овој случај, носорог) - побрзајќи го, тој го испратил ѕверот на заинтригираниот папа Леон Х. но неговата слика била овековечена од Албрехт Дјурер, кој слушнал за него, во познатата гравировка "Носорог" и португалски мајстори во барелетот на Белемската кула.
Впечатливиот португалски едвај имаше време да ги "исправи" чудата што се отвориле зад океаните. Во соседниот манастир, Јеронимос е вистински "метеж" на фантастични слики: врежани мајмуни и змејови, плитки и замрзнувачи на наутички јажиња. Во учебниците за историјата на уметноста, сите овие доцно-готски животни и јажиња се нарекуваат стил Манунејн (по царот, кој наредил изградбата на горенаведениот манастир). Во Лисабон, тие се вткаени во архитектонски ткаенини на целиот стар град. Меѓутоа, поморската тема продолжува да се користи од страна на современи архитекти и дизајнери: многу нови Лисабонски нови згради личат на палми шуми и каравели за време на откритијата. Во принцип, португалскиот главен град е неспоредлив со изобилството на вода субјекти. Ова не е изненадувачки: на крајот на краиштата, тоа е потсетник олицетворено во камен на порите, кога португалците беа првите што се осмелија да го оспорат океанот.
Паралелни светови
Тагус, како и сите поголеми реки во Португалија, е роден во Шпанија и го преминува полуостровот од исток кон запад. До патот до Атлантскиот Океан - тоа што на територијата на Шпанија, на португалците - најдолгата река на полуостровот, поминува низ ридските и плодни долини, засадени со маслинки, плута од дупки, сончогледи и пченица. Неофицијалниот главен град на португалскиот житница и историската провинција Алентехо (буквално "За-Тежје") се смета за Евора. Поради него, отстапуваме од курсот "строго на север" и одвраќаме околу 150 километри на исток.
Историјата на Португалија често се чита како трајна конфронтација на Шпанија. Меѓутоа, во Évora, оваа опозиција не е изразена на било кој начин - барем однадвор.
Како и во шпанскиот регионален центар Мерида, кој се наоѓа на другата страна на границата, локалните стари луѓе се собираат тука од утро до вечера на централниот плоштад. Тие, исто така, разменуваат вести и гледаат живот. Точно, ако погледнете внимателно, има уште една мала разлика: скоро сите имаат широки капаци на главите, како оние што ги нарековме "аеродром". Во Шпанија, овие костими не се носат веќе дваесет години.
Централниот плоштад во Евора е именуван по Хиралду Пештана, попознат како Хиралду Бестрашен. Оваа храброст на времето на Реконквиста беше виновен пред својот господар и крал и беше принуден да побегне од Кристијан Португалија. Тој заработил прошка само кога, отфрлајќи ја Евора од Маврите, ги претставил клучевите на градот на португалскиот монарх. И повторно паралела: многу слична приказна која еден век порано се случи со легендарниот Сид Кампедадор во служба на кастилискиот крал (тогаш фаќањето на Валенсија служеше како повод за помирување). Патем, Жирадду Пестан бил далечен роднина на Кастилјан Сид.
Покрај тоа, Евора нуди токму исто множество историски споменици како и многу градови во Шпанија, велат, истата Мерида. Ова е, прво, задолжителните римски рушевини - во случајот на Евора, столбовите на античкиот римски храм Дијана. Потоа нешто од периодот на арапското владеење, како локалните мавритански порти. И, конечно, катедралата, започна во романескниот стил, и заврши во готската. Во Évora, тој е најголемиот во Португалија.
Меѓутоа, "истакнувањето" на градот се смета за една "многу посебна капела" во друга црква, Сан Франциско, која ми го кажува нашиот водич, Армандина, конспиративно. Се чини дека е доста досадно со моите португалско-шпански аналогии, и таа извлекува адут од нејзиниот ракав: Опелос капелата, односно параклисот на коските, во 16-тиот век, исечените одвнатре од пет илјади скелети наменети да ги потсетат францисканците на смртта. "Ние, коските што лежат тука, чекаат на твое", се вели надписот над влезот, празни очи со вдлабнатина од ѕидовите, и се чини дека може да се чуе невидливата прашина што паѓа од колоните. Армандина победува, но се сеќавам дека слична капела, изградена четири века претходно, е во црквата Св. Марија во Вамба, во близина на шпанскиот град Ваљадолид. Меѓутоа, има помалку черепи, а натписот не е толку мрачен: "Бев ист како тебе, ќе станете ист како мене. Сето тоа завршува на овој начин. Запомни го ова и нема да згрешиш".
Сепак, овој пат сакам да молчам за да не го вознемирам Армандин: очигледно, идеите за "иберија" воопшто не се блиску до неа. Суштината на ова политичко и културно движење, која потекнува од 16 век, е дека две такви слични земји како Шпанија и Португалија треба да се обединат. Предложени се неколку опции - со главниот град во Мадрид, со главен град во Лисабон, со главен град на трето место. Активистите на движењето дури развија ибориско знаме со четири бои, дури и по повод.
Според најновите статистички истражувања, скоро половина од Шпанците сакаат таква заедница, а само 28% од нивните соседи, кои изгледаат со песимизам во искуството на градење "иберизам" во едно село на португалско-шпанската граница. Всушност, постојат две села: оној на шпанската страна се нарекува Горна Рионор, а од португалска страна, Долна Рионор. Во 2005 година беше одлучено да се постави експеримент во духот на времето - да се обединат рионерите со заеднички органи, снабдување, финансирање и оданочување. Добрососедските односи, кои со векови се развиваат помеѓу долниот и горниот риноријци, веќе почнаа да се влошуваат, а португалските набљудувачи беа убедени дека експериментот беше осуден на пропаст.
Недовербата на идејата за обединување од страна на португалците е јасна: нивната земја никогаш не ја загрозила независноста на Шпанија, но редовната Шпанија во Португалија. Значи, од 1580 до 1640 година, португалската круна беше узурпирана од шпанскиот монарх Филип II. Овој период, португалците сметаат дека најжестоки во нивната историја, а само сигурноста дека ќе заврши ќе им помогне да ја преживеат. Впрочем, имаше и Алжубарота.
Нагоре и надолу дијагонално
Бескрајни скали, платформи за набљудување со уникатен изглед, фуните и, се разбира, познатите лизгачки трамваи. Канарски жолта, подигнување на прв поглед. И ако сакате да ги видите сите знаменитости на Лисабон, тогаш треба да купите билет за еден од трамвајските патишта, а најдобар начин е да купите билет со способност да се прошета по која било рута во текот на денот. Но, прво, сепак вреди да се оди на една од платформите за гледање и да се погледне на градот одозгора, за да се види како се појави пред Васко де Гама. Од оваа висина, Лисабон не се потиснува со својата величина, се шири пред твоите нозе, нудејќи да започне патување низ неговите калдрмани улици.
Легенди на Алфама
Во минатото, областа Алфама целосно му припаѓаше на Маврите, од кои тие останаа ловечки, но не ја изгубија својата убавина дома. Надворешните ѕидови се целосно украсени со azulezhu. Се чини дека одите по улиците по должината на овие платна. Сложени мозаични цртежи и слики, сенки кафулиња, стари продавници, керамички сувенири. И како поглед на реката! Се чини дека хоризонтот се раствора во сините води. Сакам да го намалам празнината меѓу куќите и да ја одведам дома како сувенир. Патем, легенда е поврзана со Тагус, кој раскажува за една од главните атракции на областа Алфама.
Безобѕирниот архитект, Терзи, во раниот седумнаесетти век, подигнал прекрасна црква во областа, примерок од архитектонската уметност на Португалија. И тие ќе им дадат на црквата име во согласност со желбите на тогашниот Папа, ако не и чудо. Еден брод беше прикован на брегот на реката Таус - без весла, без веслачи, само еден црн врани седеше на носот на овој чуден подарок на реката. И на дното на бродот се одмори телото на Свети Винсент, брутално малтретирани од Арапите. Штом бродот слета, врани се симнаа од него и седнаа на покривот на Лисабонската катедрала. Откако врани изградиле гнездо на покривот, црковните власти го зеле овој факт како знак и му дал на црквата име Сан Винсент Де Фор.
Проследување на португалски јазик
Португалците имаат голема почит кон својата историја. Речиси сите места на Лисабон, кои се појавија по катастрофалната катастрофа - е обид за враќање на изгубените дела на архитекти и архитекти од минатото. Во познатиот национален Пантеон на Португалија се чуваат светилишта поврзани со името на Свети Ефразија Велики маченик. Но, изградбата на црквата не одеше толку лесно како што сакаа верниците.
Жоао Антунис, голем архитект на времето, започна со подигање на црквата во илјада шестосет и осумдесет секунди. Како резултат на тоа, ремек-дело на португалскиот барок се појави од прекрасниот розови мермер. Но, Џоанн Петтиот брзо изгубил интерес за црквата и одлучил наместо тоа да изгради град на кралеви, со што го овековечувал своето име во историјата. Изградбата на црквата запре и потоа продолжи. И оваа тортура продолжи три века. Прекрасната црква Св. Ефрација станала еден вид долгорочна градба на португалски, која завршила само во дваесеттиот век. Одозгора, црквата личи на грчки крст, раскрвавен со сите нијанси на розово во зраците на сонцето.
Молитва во камен
Возењето покрај црквата Базилика де Естрела би било кривично дело. Белата мермерни ѕидови и легенда поврзана со името на најмистериозната кралица Марија Прва ја прават оваа црква симбол на жестоката молитва на една жена на Бога.Кралицата бездетна побарала во нејзините молитви за вообичаената женска среќа - раѓањето на син. И како завет, таа вети дека ќе изгради црква за слава на Бога. Се слушаа молитви на Марија и роди син. Веднаш по неговото раѓање започнала изградбата на базиликата де Естрела. Но, неколку години подоцна во Португалија избувна епидемија на големи сипаници, а единствениот кралски син умрел. Несреќната мајка отиде луда. Но, базиликата стои во Лисабон како доказ за тоа што една жена е способна за да биде мајка.
Корисно со пријатно
Она што е добро во Лисабон е дека можете да го комбинирате бизнисот со задоволство. Погледнете ги погледите на Лисабон и купувајте ги во мали продавници, погодно поставени од двете страни на тесните улици. Овде можете да уживате во вашата страст за шопинг, фокусирајќи се само на големината на паричникот. Патем, повеќето стоки во Португалија се произведуваат само за домашниот пазар. И додека тие се многу високо квалитетни. Извозувањето на оваа земја на ЕУ на произведени производи е забрането, така што сите локални стоки можат да се купат само во Португалија и никаде на друго место.
Лисабон е половина час од најблиската плажа. Така, уморен од богато и информативно патување низ градот, можете да скокнете во пријатна такси и бран на атлантскиот брег, менувајќи ја историската убавина на плажата на Коста де Капарика. Затоа чекајте да се одморите во единствениот европски град, каде што нема гужва и бучава, каде што единственото плаќање за твојата љубов ќе биде неспоредливото задоволство од кратко, но светло патување.
Пепелашка на Европа
Лисабонците се горди на фактот дека нивниот град е еден од најстарите на светот и сакаат да кажат дека оваа населба првпат била откриена од Одисеј во едно од неговите талкања и му дал име Олисипо. Се допаѓа или не - сега е тешко возможно да се инсталира. Но, сигурно е познато дека во 1200 година п.н.е. e. Феникијците дојдоа тука и го наградија местото со звучното име Алис-Убо, што значи "магично пристаниште" (од кое подоцна се родило локалното име Лисбоа или нашето уво, Лисабон, повеќе познато). Грците ги замениле Феничаните, потоа Римјаните, Арапите, Маврите - градот многупати преминал од рака на рака, што локалните жители не можеле да ги разберат чиишто субјекти биле. Сепак, имало времиња кога Португалија станала центар на Европа, а Лисабон - една од нејзините најлуксузни престолнини: тоа била ерата на големи географски откритија и жива морска трговија. Земјата беше во центарот на сите поморските патишта, а во устието на реката Тагус, на која стои Лисабон, секоја година влегуваат повеќе од две илјади бродови накит со накит, зачини, свила и други егзотични работи. По неколку векови, ситуацијата повторно радикално се промени, Португалија стана позната како Двор и Пепелашка на Европа. Сега жителите на градот не се обидуваат никому да докажат ништо и тивко уживаат во ловорките на еден од главните туристички престолнини на светот.
Секој пат кога некои освојувачи на Португалија ги заменуваа другите, изгледот на Лисабон се промени во согласност со културните традиции на новите мајстори. Но, за жал, познатиот земјотрес од 1755 година имаше најголем ефект врз фасадите на куќите - во еден момент половина од градот се претвори во рушевини, а фактот дека не беше можно да се уништи земјотресот, го засили цунамито и пожарот што следеше. Лисабон мораше речиси целосно да се изгради, но, за среќа, мал дел од историските градби се уште преживеа.
Резултатот беше фантастичен коктел од антички тврдини и тесни арапски улици кои преживеаја по долгогодишната катастрофа, елегантни куќи од 19-тиот век и супермодерни згради кои коегзистираат сосема мирно меѓусебно. Сликата е надополнета со милиони туристи од целиот свет.
Превоз мене, превоз!
Жителите на Лисабон, принудени да живеат живописно градски живот во средината на целосна релаксација и мора да одат на работа секој ден минатото кафе, каде што секој ужива во кафе и пристаниште, имаат тешко време. "Тоа е многу тежок град за живеење, особено во лето: не сакам да работам воопшто - океанот се јавува, а заостанатите канцеларии се убиваат", се жалат локалното население. Излегува кој може. Никој не е изненаден од појавата на луѓе во канцеларија костуми кои лежат на врвот на работниот ден на мал тревник покрај патот - што е така, добро, луѓето најдоа трева и легнаа да се одморат. Младите луѓе се шетаат низ градските фонтани, постарите луѓе кои седат во парк под едно дрво десно на теренот се по ред: се одмораа овде. Ако одеднаш станува здодевно за некое лице да биде дома, тој го носи столчето на широка отворена врата и седи така, разговарајќи со минувачите. Постената е обесена да се исуши на средината на улицата, а тоа понекогаш станува сериозен транспортен проблем: улиците во некои делови на градот се толку тесни што возачите на трамвајки кои се возат по нив често мора да престанат и да викаат на сопствениците на куќите, така што листовите сушени на јажињата се отстрануваат и листовите се затворени ролетни - невозможно да се вози. Понекогаш се случува катастрофа - два камиона не можат да се раселат. Тогаш целата четвртина излегла од нивните домови, и секој смета дека е должност да советува што да прават со возачите и како најдобро да се справи со ситуацијата. Патниците на трамваите и автобусите, кои формираа сообраќаен метеж зад несреќните камиони, се придружија на митингот. Во исто време, емоциите лебдат над толпата од исклучително позитивни - нема место за брзање: градот е релаксиран.
Патем, проблемите со транспортот се измачувањето на Лисабон од памтивек: првите знаци се вагони, кои се појавија тогаш во Европа. Штом овие екипи беа донесени во градот, се покажа дека дури и два многу скромни вагони не беа во можност да ги растераат на улиците во Лисабон. Имаше застои што ескалираа во темпераментни пресметки: никој не сакаше да отстапи и да се движи наназад. Како резултат на тоа, градските власти интервенираа во случајот, кој издаде декрет: "Оние кои се расправаат околу тоа кој има поголемо право да патуваат на улица ќе бидат предмет на апсење и парични казни". Беше неопходно да се одбие од вагони, едноставни луѓе продолжија да пешачат околу градот пеш, а благородноста се движеше на паланкини.
Сега, се разбира, жителите на Лисабон веќе ги напуштија своите паланкини, се заљубија во трамваите со сите нивни срца. Туристите, исто така, се жалат на нив, бидејќи пешачењето низ градот пешки е вистински подвиг! Лисабон, како Москва, стои на седум ридови, но овие ридови не се како наше, тие наликуваат на непробојни планински падини. Неискусните туристи може лесно да се препознаат со одење како "Јас ги влечам нозете".
Првото нешто што го фаќа твоето око кога гледате од висока тераса за гледање на улиците што се спуштаат до океанот е необичната боја на многу фасади на куќи. Ова се должи на традицијата на Португалците да ги украсуваат нивните згради, внатре и надвор, со специјални шаблони керамички плочки, наречени azulezhu. Тука е насекаде: животите на светците се репродуцираат на керамика на ѕидовите на црквите, особено сложените формули се извлекуваат на мазни плочки во универзитетските училници за да им олеснат на учениците да се запознаат, во кафулиња и ресторани, азулеи се насликани со сцени од градскиот живот, цвеќиња и орнаменти. Но, пред сè, тоа е неверојатно, кога оваа плочка не се користи внатре, туку низ целата надворешна фасада на објектот. Здивот кога гледа во огромната палата, од врвот до дното наредени со плочки со елегантен модел. Или, кога одите по улицата, а една плочка фасада, со сини украси, се заменува со следново, со зелена, жолта и така натаму без крај и работ. Броевите на куќите, имињата на улиците, патоказите на ѕидовите се направени од плочки: уметноста на azulezhu се прикажува на фасадата на секоја куќа.
Речиси онолку често колку што azulezhu, како декорација на фасадите, постојат огромни аквариуми со различни морски влекачи што ги препознаваат таму - гигантски ракчиња со големина на јастог, јастози за јагниња, ракови и други јастиви животни. Така, рестораните ги намалуваат посетителите, покажувајќи што се хранат денес. Морска храна е задолжителен дел од менито на кој било локален ресторан, разбирливо е - земјата е морнарица, а во крајбрежните води има доволно живи суштества.
Точно, иако Лисабон стои на атлантскиот брег и тука има и плажи, опсегот на забава за вода тука е сосема скромен: океанските води се загреваат слабо и се шетаат по брановите, португалскиот патувачки пат долг пат до одморалиштата (сепак, ова не важи за руските туристи : за повеќето од нив, водата загрева до + 20 ° С е сосема прифатлива). Но во сè се чувствува голема вода - во сувенири, споменици во форма на бродови, па дури и устата на реката Таго, на која градот стои, на неинформираниот патник може да изгледа дел од морето - премногу е широк. Два моста се фрлени преку реката и едноставно е невозможно да не се обрне внимание на нив: мостот на 25 април, изграден во сликата и сликата на познатиот мост на Голден Гејт во Сан Франциско и мостот, именуван по еден од најпознатите португалски патници, Васко де Гама, - најдолгиот мост во Европа (повеќе од 17 км), осветлен со милиони светла (дизајниран, патем, така што нивната светлина не ја погоди површината на водата и не ги исплаши рибите).
Соништа за фуркадуш
Португалски љубов празници и забава. Ако во календарот нема соодветна прилика, тие сами ќе излезат. Големите навивачи на фудбалот го следат секое значајно пренесување на фудбалски натпревар на улиците, специјално поставени за овие огромни плазма екрани. Ако нема фудбал, тие организираат борби. Португалските борбени бикови многу се разликуваат од Шпанецот, приближно исто како и Шпанците - од португалците. Главната разлика меѓу португалскиот борбеник во отсуство на крволочене: бикови не убиваат тука. Тие се лути, нафрлувајќи остри врвови во гребенот (ова го прават кабалеро возачи), а потоа борците на борбите, наречени тука фуркадо, излезат против разгневеното животно. Бикот, на чии рогови кожата ги покрива неопходно, се обидува на секој можен начин да ја закачи лицето вешто да го избегнува, а на крајот на изведбата, животното е прикриено од силите на сите во арената и се враќа во следниот боречкичар. Публиката е воодушевена, особено нервозната, а само младите девојки слабо, а не од страв, но од љубов - на крајот на краиштата, во Португалија, сликата на фуркадата сѐ уште е поттикнато од аура на романса, а младите дами на јужните ноќи сонуваат за такви принцови. И оваа романса на Лисабон е уште еден допир на портретот на градот.
Мит 2. За Алжубарот
Првиот одлучувачки обид да се потчини Португалија на круната на Кастилја се случи на крајот на 14 век. Искористувајќи ја предноста на смртта на португалскиот крал и на користа на кралицата, а исто така сосема легитимно "ги формирал своите тврдења на португалски престол во форма на брачни планови за малолетничка наследничка, Хуан јас испрати војници. Земјата се одгледувала и, всушност, го одржала изборот на алтернативен крал, кој стана именка на агресорот Џоан I - кралско копиле и господар на влијателниот налог на Авиз.
Очигледна битка меѓу двете страни се одржа на 14 август 1385 година во градот Алжубарота, на половина пат помеѓу Лисабон и Порто. Со неверојатна нумеричка супериорност на Кастилците (според некои извори, 100 илјади наспроти 60, според други - 23 наспроти 7), Португалците освоија брилијантна победа.
Се разбира, Алжубарота беше победа не само на духот, туку и на тактиката. Претприемачкиот Португалец однапред го подготви бојното поле: тие ископале длабоки волци во земјата, што ги уништило витките чинови на моќната коњаница на непријателот.Меѓутоа, деталите за "војната на ровот" не се дел од митот за Алжубарото - ова беше само подоцна воените историчари до дното.
Кажи ми кој е твојот пријател
Малиот град Синтра, 30 километри северно од Лисабон, исто така е еден вид капитал: во жешките летни месеци и во алармантни моменти, како чума, царевите претпочитаа да владеат со земјата одовде. Најдобро е да дојдете тука со автомобил - инаку нема да можете да ги видите сите овие палати, паркирачки комплекси и богати имот. Зад воланот на мојот пријател, Мигел, Шпанецот, кој повремено се покажа во Лисабон. Се возиме по должината на океанот, по должината на "Португалската Ривиера" - минатите туристички градови со шушкава како бранови, имиња: Каскаи, Есторил, Каркавелос ... Мигел многу добро го познава патот: во 80-тите секоја година се населил со своето семејство во овие села Шпанија, се сметаше за посебен шик.
Сепак, зборот за кој било португалски звучи како гром на победничкиот тимпани - Алжубарота - Мигел првпат се слуша. Јас намерно ги пренесувам околностите на поразот на Кастиљаните што е можно пократко. Слушајќи дека на страната на Португалија во битката учествувал одред од англиски стрелци, тој триумфално изјавува: "Се разбира, Португалците никогаш нема да се справат ако не беа за Британците". Темата "англиски" се појавува наутро по вторпат. Тоа звучеше за прв пат кога срамежлив вработен во компанија за изнајмување на автомобили се претстави себеси како Нелсон.
Англиските Шпанци традиционално не им се допаѓаат, а уште повеќе Нелсон, кој во битката кај Трафалгар осуден на последната руина на веќе кратка шпанска флота. Португалија, од друга страна, "предадена" на Британците уште од самиот почеток - поддршката на еден таков моќен сојуз повеќе од еднаш ги ладеше територијалните претензии на нивните соседи, кои беа "пријатели" со Французите. Геополитичката рамнотежа на моделот "двојка за двојка" - Шпанија и Франција против Португалија и Англија - се распадна за време на војните на Наполеон. Измамени и лукави окупирани од француските војници, Шпанија мораше да го ослободи војводата Велингтон, која дојде на помош на сојузничките Португалија. Само во кверузската палата во близина на Синтра, која поминуваме без прекин, Велингтон ја прифати капитулацијата на Јуно, командант на армијата на Наполеон.
Кратка, но интензивна борба за паркирање во центарот на Синтра - и ние сме подготвени во постојан човечки тек. Во саботите има неверојатна толпа туристи. Можеби, во истата прилика, градскиот оркестар се протега на плоштадот. Ја препознавам мелодијата "Португеза" - националната химна. Меѓутоа, химната, исто така, е поврзана и со Британците: во оригиналната верзија од 1890 година, во хорот, наместо "против пиштоли, напред, напред", тој повикал "напред" да оди "против Британците". Иронично, химната беше напишана истата година кога сојузниците, без да ги делат афричките колонии, се караа сериозно. Освен оваа досадна епизода, Англија и Португалија, од 1386 година, повеќе од шест века, се поврзани со најстариот валиден дипломатски договор за пријателство и соработка во историјата и до ден-денес.
Мит 3. За Себастијан Желан
Себастијан беше болно потомство на семејство заглавено во меѓу-династички бракови. Сепак, делата на големите предци врежани со златни букви на таблетите од историјата не му дадоа мир на умот - беше кажано дека дури наредил да ги отвори своите гробови, можеби да бараат инспирација за подвизи. Како и да е, кралот одлучил да организира кампања против муслиманите од северниот брег на Африка.
Во јуни 1578 година, половина илјади едрилици и армија од 15.000 војници под лично раководство на екстравагантен монарх со помпа тргнале од Лисабон до Тангер. Два месеци подоцна, португалската војска беше крајно поразена во битката кај Алзасар-Кибира, а кралот Себастијан мистериозно исчезна. Оние што избегале од бојното поле рекоа дека последен пат се чинеше дека биле видени во нападот и изгледале ранети, а можеби и убиени.Кралот Филип Втори од Шпанија, искористувајќи го она што се нарекува шанса, ја анектира "обезглавената" земја непречено. Португалската војска речиси целосно била изгубена во несреќната битка, а приказната за исчезнатиот крал толку многу го деморализирала Португалецот што немал никаков отпор. Па Португалија за 60 години ја изгуби својата сувереност.
Иако неколку месеци по поразот од Африка, Филип II објави дека Арапите го вратија телото на убиениот Себастијан и бил погребан дома, Португалецот не му верувал. Тие сигурно знаеја: кралот е жив, наскоро ќе се врати и спаси Португалија веднаш од сè - од Шпанија, сиромаштија, војни и неуспеси во земјоделството. Со текот на времето, физичкиот изглед на Себастијан, кој сега се нарекува никој друг, не сакаше, постепено беше избришан од сеќавањето на граѓаните. За да не го "промаши кралот", тајните списоци на земјата ќе одат: "левата страна на телото е пократка од десната, но тоа е речиси незабележливо". Или - "на малиот прст на десната нога има брадавица, понекогаш се зголемува, како на шестиот прст". Или - "таен знак", како и "знак е многу таен, кој ќе биде објавен кога е потребно". На обвиненијата за измама извршени најмалку четири лица, еден од нив успешно се преправал дека е Себастијан 5 години.
Чувства и умови
Наоѓа овде во Синтра, имотот на Quinta da Regaleira, всушност, нема директна врска со легендарниот крал, бидејќи бил изграден 4 века по националната трагедија. Но, ова е само на прв поглед. За сопственикот на имотот, Антонио Карваљо Монтеиро, не бил само милионер, колекционер на пеперутки и само добра девојка, но исто така и убеден "себастијан". Како и многу прогресивни интелектуалци од крајот на 19 век, тој верувал во месијанската мисија на португалскиот народ и го чекал доаѓањето на Петтата империја, што значи крст помеѓу Царството Божјо на Земјата и историското Златно доба.
Quinta da Regaleira, "полнети" со тајни и очигледни симболи на масонството, себастијанството, Петтата Империја и научниот напредок, а уште повеќе - соседната "филозофска" градина со грото, лавиринти, езерца и бунар, на дното на кои беа одржани церемонии за иницијација - каде лесно да се чувствувате како мистик. Насекаде има мистериозни знаци и упатства, а директорот на музејот, професорот Силва, кој љубезно доброволно се пријавил да не придружува на палатата, наоѓа сомнителна сличност со сопственикот на куќата во младоста. Веќе велам збогум, го прашувам: "Дали самиот веруваш во Петтата империја?" "Верувам не само во Петтата империја, туку и во духовите и Богородица на Фатима", професорот требаше да се шегува, но, како што знаеме, во секоја шега.
Како и да е, мистичните идеи на најразновидната смисла и потекло отсекогаш наоѓале плодна почва во Португалија: дали келтската подлога влијае или едноставно, како што обично се случува во дворот, никој навистина не контролирал што се случува таму. Не е ни чудо што единственото место на полуостровот, каде што се појави Пресвета Богородица, е околината на португалскиот град Фатима. Конечно, овде, во градот Томар, Темпларите нашле засолниште по поразот на нивниот поредок.
Мит 4. За последните крстоносци
На почетокот на 14-тиот век, Франција била влечена со чад од огнови на кои биле запалени тембрите обвинети за ерес. Дури и онаму каде што нивните услуги би биле во можност, под притисок на Светата Столица, редот бил распуштен и забранет насекаде. Само португалскиот крал Динис не ја "прегази треската" што ја препушта инквизицијата. Тој едноставно го основал новиот поредок - Орденот на Христос, кој го наследил целиот имот на Темпларите. Прогонетите темплари почнаа да се собираат во Томар, каде што привлекоа нови на врвовите на Темпларите.
Дон Диниш беше многу далекусежен крал: поправил трик со новиот поредок, тој, исто така, засадил бродски бор во почетокот на 14 век. И во 1420, Христовото Орден на чело - кој би помислил? - Хајнрих Навигатор.Додека цела Европа беше френетично во потрага по богатствата на Темпларите и пренесувајќи ги приказните за Светиот Грал од уста до уста, португалскиот темплар предводен од неуморна пешадија се подготвуваше за нови крстоносници низ океанот. Каравелите отишле во морето под црвените крстови на Редот на Христос на отечените едра.
Поранешниот Темплар, а потоа и замокот на Редот на Христос во Томар со векови, се проширил и изградил, на крајот се претворил во цел град. Овој замок е навистина гигантски и, сосема во духот на првите сопственици, го отвора своето мистериозно неподготвеност. Ќе требаше најмалку една недела да се заобиколат сите премини, галерии и подруми. Само што дишевме во овој мистериозен воздух - и отидовме во градот.
Овде обичните луѓе одат по улиците, на централната улица се разви болвата пазар, во продавница за сувенири, наместо петли, продаваат табеларни кошеви во минијатурни. Кошниците со големина на животот исполнети со леб и декорирани со цвеќе се вистински кули. Тие не се премногу кревки португалски девојки кои носат Табулеурус за време на одморот, а висината на "кулата" треба да биде еднаква на висината на превозникот. Овој древен празник датира од култот на Светиот Дух, кој црквата еднаш прогласи ерес, но во Португалија прогонетиот култ беше и останува еден од најпочитуваните меѓу луѓето.
Ако Tabuleirush е пример за тврдоглаво почитување на традициите, тогаш Коимбра веќе долго време служеше како пример на напредок - тука се наоѓаат првите во земјата и еден од првите универзитети во Европа (основан во 1290 година). Ние слабо ткаат на висок рид, каде што единствен центар на образование до 1910 година во Португалија испрати моќни сигнали на разумот. Универзитетот има празници, така што нема ученици. Но, сè друго е како што треба: кула со часовник и ѕвонче, прекрасна библиотека, стара професорска сала. Во универзитетската црква сите ѕидови и тавани се украсени со керамички панели. Нема ништо изненадувачки за тоа - сето тоа ја украсува ткаената керамика во Португалија: фасадите на зградите, метрото, црковните олтари, но на Универзитетот во Коимбра е посоодветно од каде било.
Керамиката, бидејќи таа беше донесена на полуостровот од страна на Арапите, стана омилено средство за декорација во Шпанија, но само португалците успеаја да ја претворат оваа едноставна уметност во моќно оружје за образование. И ова не е само "керамичкиот" живот на светителите во црквите. Ѕидовите на аудиториумот беа украсени и со керамички панели, но целосно на други предмети - на пример, на тема Евклидова геометрија. Тешко за формули за перцепција беа насликани на фајенс плочки и обесени на ѕидовите. Португалски "azuleju" и симбол - ја замениле книгата и популаризирале секакви сознанија.
Вечерта, откако влегов од Коимбра до Порто, мислам дека над чаша пристаниште вино што во португалската традиција и иновации, архаизам и иновации се комбинирани во некои пропорции што ми беа непознати дотогаш. Така, земјата е рангирана на 7-ми во светот во користењето на компјутерски и други нови технологии - и уште по должината на брегот во селото Назаре, жените на рибарите се уште ги носат своите седум здолништа еден на друг додека сопругот ... Можеби во најконцентрирана форма сите овие "национални противречности" го апсорбираа и го изразија карактерот на португалскиот фолклор - The-Puvinho.
Мит 5. За З. Пувинха
Името на овој лик може да се преведе како Жозе-Народец. Тоа беше скован од Рафаел Бордал Пинеар во 1875 година. Како што му се допаѓа на карикатуристот, Бордулу Пинеиро создаде цртан филм за португалскиот народ: нераспадливото лудо во типичното за северниот дел од земјата капа "bragesh" ги прегрнува рацете во непристоен гест. Овој гест е упатен до неговата влада, која прави она што го сака со неа, бидејќи е многу лесно да се измами. Пувинџо верува во сите чуда и бајки, вклучувајќи ги и оние што се прикажуваат на телевизија, но понекогаш се сеќава дека не му припаѓа на "народот", туку на големиот народ и долго чека некој ќе заштедите.
По првите публикации во сатиричното списание "La Lantern", Ze-Puvinho веднаш "се навикна" како колективна слика на човек "од народот". Тој беше опремен со повеќето спротивни карактеристики: го нарекуваа апатичен и неписмен, дебел и "рустикален", но истовремено љубезен и патриот. Сепак, португалската "Иванушка" ги сака дури и оние што го караат. Тоа е природно: како не може да се сакаш?
Земја на зајдисонцето
Според логиката на работите, Порто требало да стане првиот главен град на земјата. Најстарата населба на устието на реката Дуро, која поетските Грци го нарекуваат Кале, "убава" и прозаични римјани "Порт", "пристаниште", имаа шанса да станат главен град на Португалија - на крајот на краиштата, тој беше оној кој и го даде името на државата. И името не се случи случајно: првиот, кој сè уште е зависен од соседното кралство Леон, Портукалиската област се појавила со освојувањето на Порто од Маврите. Арапската тврдина во 868 година зеде галициски графа и вазал на кралот на Леоне Вимаре Перес со битка. Но, овој херој, чиј споменик се уште е во Порто, одлучи да се смири подалеку - во Гимараес (порано Вимареас, по име Вимара Пеш), кој стана самиот Прв Капитал. Првиот крал на Португалија, Афонсо Хенрикес, е роден и се крсти, првото "престрелка" со соседите околу независноста се случи таму, португалската војска излезе да се здобие со неодговорна слава во битката кај Алжубарорт ...
Додека возевме до Гимараес, според моето мислење беше исполнето со такво симболично, мистично, митолошко и синкретичко значење што почнав да се сомневам дека овој град едноставно не постоел. Затоа, кога на градскиот ѕид видов едноставен, изработен од бел малтер или пластика, натписот со псевдо-готски натпис: ПОРТУГАЛИЈА БИДЕ РОДЕН, - ме смири и ме радуваше.
Над "лулка на нацијата" - мала, пријатна Гимараеса - Едниот замок е врховен. Замокот Сан Мигел, кој го изградил првиот крал на Португалија, постојано преминал од рака на рака, повторно изграден, обновен, воопшто, нема да разбере каде да ги бара "изворите" на сè. Сепак, постои една алатка која ја употребил ликот на најпознатиот современ португалски писател Хозе Сарамаго: да го почувствувате духот на ова место, треба да седите на огромни камења налетувајќи од антиката на врвот на ридот на замокот и фрлајте ја главата. "Камења, небото над нив и овој ветар, кој брза во пориви, ги носи сите португалски зборови што се зборуваат, сите први и последни воздишки, шепот од длабока река" - ова е Португалија.
... Автобус до Лисабон во голема мера воздигнува додека се спушта по стрмните улици на Гимарае. Некаде последните минувачи денес викаат, пак, крие замок на рид од нас, и веќе не ги гледаме сончевите зраци што ја цртале својата силуета на небото. Само сега може да се каже дека ноќта дојде во цела Европа: "земјата на зајдисонцето" - и ние заедно со него - помина уште еден ден.
