Пред почетокот на индустриски плодни, градината се нарекува млада. Нејзините дрвја се во подготвителен период, кој П. Шит го нарекува периодот на засилен раст. Колку побрзо дрвото се вкорени на ново место, толку подобро и побрзо ќе се зголеми во наредните години, толку побрзо оваа подготвителна фаза ќе биде завршена и фабриката ќе почне да носи плодови порано. Се верува дека годишниот раст на јаболкниците во овој период треба да биде најмалку 50 см.
Задачата на агротехнологијата во една млада градина е да се создадат најповолни услови за нормален раст на дрвјата (снабдување со вода и хранливи материи, заштита од болести и штетници). Во овие години е неопходно да се формира редовна, цврста, прилично ретка круна, способна да сади и да носи високи приноси.
Не смееме да заборавиме, особено во раните години, за грижата за градински заштитни и ветерани растенија, кои имаат големо влијание врз состојбата и растот на овошните дрвја во градината.
Систем за одржување на почвата
Многу сериозен е прашањето за меѓукултурни култури во младите градини. Од една страна, економско непрофитабилно е да се остават јаболките што сеуште не се занимаваат со корени меѓу редовите, а од друга страна, за воведување на меѓусебни култури ќе биде потребна значителна рачна работа за обработка не само за нив, туку и за стебла на дрва. Праксата покажа дека во најголем број случаи во големите градини, меѓусебните култури доведуваат до прекинување на обработката на овие ленти, преголемување на градината со плевел и решавање на глувци. Во отсуство на меѓусебни култури, вкрстената обработка дава одлични резултати во таквите градини.
Кога се одгледуваат меѓусебни култури, неопходно е да се намали ширината на лентата што ја зафаќаат секоја година, имајќи го предвид растот на корените. Во никој случај не е дозволено да се сее во градината како интер-ред култури на жито леб, пченка и сончоглед за жито.
Црна пареа мора да бидат основни елементи на секој систем за одржување на почвата во една млада градина, 1-2 сеење на повеќегодишни треви, но секогаш во пропусен опсег, и во нечерноземните области и лупини за постепено одгледување на почвата пред растечките корени.
Во малите градини, потребни се интер-редни култури. Тука, покрај зеленчукот, треба да бидат вклучени и бермурозните грмушки (со исклучок на малини), а особено јагодите.
Јасно е дека при оплодување на почвата на градината во случај на меѓусебни култури, нивните потреби исто така треба да се земат предвид.
Треба исто така да се запомни дека во присуство на меѓусебни култури и во индустриските и во домовите, борбата со штетниците и болестите во градината е многу комплицирана, барем кога се користат современи отрови кои се токсични за луѓето и топлокрвни животни и имаат способност да се акумулираат во телото.
Еден од повеќе ветувачки култури за ред проред е компир, особено раните сорти. Со садење на гнездото на оваа култура, можно е да се култивира почвата во две насоки, да се спроведе контрола на штетници и болести, како и навремена есенска култивација.
Дури и пред затворањето на корењата на јаболката, обично 5-6 години по садењето на градината (во растојание помеѓу растојание еднаква на 8 м), се прекинува интеркулптурата на култури во градините, бидејќи ширината на лентите ослободени од корените на јаболката е претежно стеснета. Обично од ова време почнуваат да се добиваат индустриски култури од многу сорти, а тоа исто така нè тера да престанеме да садиме меѓусебни култури.
Третман на почва
Делата на Е. Г. Бисти и други истражувачи утврдиле дека корените на јаболкниците често ја покриваат целата слетната јама веќе во годината на садење или дури и да одат подалеку од неа. Подоцна, годишните растење на корените во радиусите достигнуваат 30-50 см.Како резултат на тоа, ширината на бендот окупирана од корените ќе се зголемува годишно за 60-100 cm (во просек од 80 см). Ова значи дека со осум метарски растојанија меѓу дрвјата, по 10 години, корените на јаболката ќе го окупираат целиот проток.
Во овој поглед, плаќаат максимално внимание во првите години по садење градина да се грижат за pristvolnymi ленти, ние не треба да заборавиме на растојание ред во кој е потребно да се продолжи и да се зајакне длабоко одгледување на почвата пред корените, што започна пред садење на градината.
Февруариската обработка на интер-линии се изведува во септември до длабочина од 15-20 см, а стеблата од дрво се ископани. За да се намали цената на мануелната работа, почвата се обработува заедно и помеѓу редовите. Во присуство на наклон, тие прво го обработуваат или култивираат по должината, од врвот до дното, до длабочина од 12-15 см, а потоа преку цел да го задржат протокот на вода. Во овој третман, само малите стебла остануваат во близина на дрвјата, кои рачно се распуштаат до длабочина од не повеќе од 10-12 см. За да не се оштетат корените, лопатките секогаш секогаш се поставени странично на дрвото. Подобро е да се применуваат градина вилс да обработување во близина на дрва.
Треба да се напомене дека орање во градината со плуг има неколку недостатоци, а главната е неизбежно повеќе или помалку сериозно оштетување на скелетни корени.
За да се намали рачното работење на копањето на лентите или круговите кои се блиску до нив, тие се обидуваат да ја орадат почвата со плуг поблиску до дрвото, па плугот често го доловува обликот и ги раскинува скелетните корени, кои лежат блиску до површината на почвата. Постоечкото правило е да се ора помали од првиот ред на дрвјата и дури потоа постепено да се зголемува длабочината, во пракса тоа ретко се забележува и не помага многу, особено на исушените почви, каде што плугот понекогаш се појавува на површината, потоа прекумерно се намалува, а во исто време и солзи на патот, скелетни корени, понекогаш до 5-7 см во дијаметар, а понекогаш и дрво паѓа на страна. Покрај тоа, кога работи, плугот секогаш ја движи земјата, формирајќи гребени на десната страна и браздите на левата страна, па дури и покрај регуларните насочувачки правци, почвата во градината по неколку години станува нееднаква. Кога ораат во една насока, редовите на дрвјата завршуваат да стојат на шахтите, а кога ораат во две попречни насоки, на квадратни могили.
Очигледно, за прв пат во Кубан, со своите тешки, споени почви, дојдоа до идејата за замена на орање со тешки дискови и добија добри резултати. Сега обработката на дискот се шири пошироко. На станицата Росишанскајанска овоштарница "Бери експериментална станица" Е. Г. Бисти стави експеримент споредувајќи ги ефектите од конвенционалното орање и дискови, кои ја покажаа предноста на вториот метод на обработка, а сега се широко имплементирани од страна на станицата во производството.
Главните предности на орање со дискови од тешки дискови се следните: корењата на дрвјата не се искинати, благодарение на можноста за близок пристап на дисковите кон стеблата на дрвјата, површината на нетретирани приствилни ленти или области е остро намалена, особено кога поминува во две насоки, површината на почвата е многу порамнета отколку со плуг, благодарение на помалку влечење, обработувањето е многу поевтино и побрзо.
Земјата изопачена и ископана во есента на почетокот на пролетта се набива со тешка дисковирана бура за затворање на влага. Во времето на првото ужаснување, примената на азотните ѓубрива е временска. Почва pristvolnyh кругови олабавување гребло или мотика. Веднаш по првото олабавување на пролетта, површината на pristvolny кругови се прекрива со ѓубриво, тресет, компост, со слој од околу 10 см. Овој слој од прекривка ја задржува влагата добро, ја одржува почвата, ја попречува развојот на плевелите и служи како извор на ѓубриво. Mulching е исклучително важна земјоделска практика, особено во една млада градина.
Меѓутоа, треба да се забележи дека ако во јужниот дел на средната зона нема доволно вода, за чие зачувување главно е насочено мулчирањето, тогаш во северниот, па дури и средниот дел не може да има доволно топлина. Со намалувањето на затоплувањето на почвата во рана пролет, материјалот за мулчирање може да предизвика одложување на активноста на корените и развојот на нитрификаторските бактерии, па затоа е попрофитабилно да се стори почвата со мулцкање малку подоцна кога земјата е доволно топло.
Бројот на олабавување во текот на сезоната на растење зависи од видот на почвата и од тревата, времето, но мора да биде најмалку 4-5. Длабочината на олабавување не е помала од 6-8 см. Ослободениот слој почва од оваа дебелина ја задржува влагата доволно добро, па затоа олабавењето често се нарекува сува наводнување. Особено, неопходно е олабавување на почвата при формирање на кора по дожд или наводнување. За олабавување користете градинарски трактор дискови (STDB-20). Во случај на силна напнатост на земја, се користи тежок дискови, а кога градината расте над големите плевели, мулти-замесениот градинарски плуг е скеле со отстранување на депонии.
Од голема важност за животот на маснотиите е задржувањето на топената вода со помош на плуг бразди, извршени по крајот на есенскиот орање. Овие жлебови мора да бидат направени преку падина, тркалање на земјата секогаш надолу. За да спречите проток на вода низ браздите, организирајте ги џемперите. На израмнети подрачја, браздите се вршат нагоре и надолу помеѓу редовите. Растојанијата помеѓу браздите зависат од стрмнината на наклонот: колку е поостри, толку почесто се наоѓаат браздите.
Со цел да се акумулира влага во млада градина, задржувањето на снегот треба да биде широко применето на вообичаените начини (поставување на штитови, плетени, снопови од пченка или сончоглед). Во големите градини во близина на дрвјата се прават снежни шахти со помош на снег на трактор.
Ѓубрива од фосфор-поташа, за разлика од азотните ѓубрива, цврсто се апсорбира од почвата, па затоа обично се практикува оплодување под плитки есенски орање и копањето во близина и пресекот со ред не носи многу корист. Само длабокото воведување на овие ѓубрива во зоната на дистрибуција на главната маса на корените се покажува сосема ефикасно.
Од голем индустриски интерес се работи на М. Н. Јазвитски на поранешниот. Москва овошна и бери експериментална станица (сега Научно-истражувачки зонален институт за хортикултура на не-црно-Земјата Газа). Врз основа на неговите експерименти, М.Н. Јазвицки дојде до заклучок дека годишното воведување на ѓубрива од фосфор-поташа под јаболкница не е неопходно и неефикасно, дека најдобриот метод за нивно изработка ќе биде фокален, кој се повторува на секои 5-7 години. Центрите треба да бидат или во форма на јами (бунари) лоцирани на периферијата на круната, или во форма на жлебови околу кружниот круг. Минералните фосфати и ѓубрива од поташа, внесени во жлебовите во неговите експерименти, го зголемија приносот на јаболка речиси 5 пати. При примена на истото ѓубриво во мешавина со органски, нивниот ефект беше уште посилен - културата се зголеми 8 пати.
М.Н. Јазвитски спроведе експерименти врз сиромашните подзолични почви во близина на Москва, каде што дрвјата се многу реагираат на вештачко ѓубриво, па се поставува прашањето: дали е можно целосно да се прошират наодите на релативно богата црна почва и сиви шумски почви од јужната половина на средината зона?
Черноземните и сивите шумски почви се многу поплодни од супи-подзоли, па затоа ефектот на длабоко фокално оплодување врз нив ќе се намали, но сигурно ќе биде, бидејќи апсорпциониот капацитет на овие почви е многу поголем од подзоличен и употребата на површински ѓубриво од фосфорна колба ќе биде уште помала. Така, длабока фокална примена на фосфор-калиум ѓубрива сам или, подобро, заедно со органски ѓубрива, ќе ветува во целата средна лента - и на подзоли и на црна почва.
Во домовите на градините, најдобриот центар може да служи како прстенест ров со длабочина и ширина од 40-50 см, ископан во падот по периферијата на круната и исполнет со почва, оплодена со мешавина од фосфор-калиумски ѓубрива со хумус или ѓубриво. Во Московскиот регион М.Н. Јазвитски препорачува да се произведуваат 60 кг ѓубриво, 1,5 кг суперфосфати, околу 700 г калиум хлорид и 3 кг вар на младо дрво на возраст од 8-10 години во предградијата. На чернозема, се разбира, вар не е потребен и дури ќе предизвика штета, нормите на другите ѓубрива може да останат непроменети.
Во големите индустриски градини процесот на ѓубрење и истовремено длабоко одгледување треба да биде механизиран, за оваа намена може да се користи глинено длето - култиватор или универзална машина за вино од ВУМ-60, олабавување на почвата без вртење на резервоарот, а во исто време да се дозволи длабоко примена на ѓубрива.
Првиот премин на длето-култиватор или ВУМ-60 мора да се направи на есен, втора година по садење на градината, втора по 5 години. Секој пат кога култиваторот или ВУМ-60 помине се врши во двете насоки (заедно и низ редовите), така што е пред растечките корени и се подготвува за нив да се излади и оплодена почва до длабочина од 40-60 см.
Како фосфатни ѓубрива најчесто се користи суперфосфат, гранули е подобар. На кисели почви, може да се замени со фосфатно брашно. Калиумовото ѓубриво е најдобар калиум сулфат, но почесто е неопходно да се користи калиум хлоридот содржан во калиумовите соли. На секој хектар, со секоја помине треба да се воведе 10 c суперфосфата и 2-3 c калиум хлорид или 3-4 c калиум сол.
Кога користите градини, добро е да ги замениме печурските ѓубрива со пепел. Тоа е многу корисно за растенијата не само со висока сварливост на фосфор и калиум во него, но исто така и со значителна содржина на елементи во трагови. Во големите градини, неопходно е да се замени барем еден дел од ѓубрива од печурки со пепел со најдобри можни можности.
Многу полесно е случајот со јаболкото ѓубриво со азот, бидејќи азотните ѓубрива речиси не се апсорбираат од почвата, така што тие се лесно подвижни, па дури и со највисока површина може да се натопени со дожд до длабочината на главната маса на корнење. Друга опасност демне тука - поради неговата висока мобилност, азотните ѓубрива можат да влезат во длабоките слоеви на почвата кои се недостапни за корените. Поради оваа причина, азотните ѓубрива со доволна количина на влага се применуваат, прво, само површно, под одгледување или олабавување, и второ, во делови, во различни периоди. Во младите градини, каде што корените сеуште не ја зафаќаат целата ширина на растојанието, азотните ѓубрива се применуваат само во рамките на стеблото.
Обично се препорачува да се применуваат азотни ѓубрива (амониум сулфат или, подобро, амониум нитрат) во една млада градина во два чекора: во рана пролет, под првото олабавување на почвата, и во периодот на зголемен раст на пука, односно по цветни, кон крајот на мај. На 1 квадратен. m од кругот на барелот дава за секој прием 20-25 g амониум нитрат или 30-35 g амониум сулфат. Таквото фракционо воведување на азот навистина може да го обезбеди својот контакт со корените само под услов на наводнување или со доволно количество врнежи во тоа време.
Во суви услови, кога капиларната вода се зголемува почесто во почвата, површно воведениот азот нема да стигне до корените и нема да има ефект. Во овој поглед, во такви услови, најефективниот еднократен и, згора на тоа, најраното можно воведување на амониум нитрат (амониум сулфат се посилно апсорбира од почвата, а на подзолните почви дополнително ја зголемува нивната киселост).
Така, оплодување на почвата во млада градина се сведува на две главни техники:
- периодично пополнување на почвата со фосфор-калиум (по можност со користење на пепел) ѓубрива во доволно длабоки жаришта (бунари, жлебови, жлебови) пред растечките корени,
- годишна површина, едно време или фракционо, во зависност од условите, примена на азотни ѓубрива.
Ѓубриво може да биде условно доделено на азотни ѓубрива. Но, неговото значење е многу пошироко: неговото воведување под обилно орање (15-20 см) не само што ја збогатува почвата со сите хранливи материи, вклучувајќи елементи во трагови, па дури и јаглерод диоксид, но исто така ги подобрува и неговите физички својства - структура, капацитет на влага, воздух пропустливост и апсорпциски капацитет спречува формирање на прекумерно високи штетни концентрации на почвен раствор и создава капацитет за тампон кој ја поддржува стабилноста на реакцијата на почвата. Оплодувањето на почвените градини со ѓубриво најмалку еднаш на секои 3 години е многу пожелно. Стапката на примена на ѓубриво е од 20 до 40 тони за 1 ха (од 2 до 4 кг на 1 кв.м од стебла за дрво).
Ова е една од најважните работи за заштита на дрвјата во една млада градина. Во првата година по садењето, фабриката се вкоренува во ново место, го обновува коренскиот систем, кој во голема мера е скратен за време на копањето и обично дава само слаби добивки, па во суштина нема ништо што треба да се прекине. Следната година, аклиматизирани дрвја формираат, како по правило, силни добивки, а од оваа година треба да започне градинарството, чија цел во младата градина е да продолжи и да го заврши формирањето на круната, која започна во градинката.
Делата на многу истражувачи утврдиле дека секое градинарство во период на раст во еден или друг степен го инхибира дрвото, го слабее својот раст и го одложува почетокот на плодноста. Прекумерното градинарство може да го одложи почетокот на плодното младо дрво за неколку години. Сепак, градинарството, и во овој период и подоцна, е потребно, иако од различни причини. Во периодот на засилен раст, неопходно е затоа што дрвото оставено за себе може да формира неправилна, често претерано задебелена круна. Со кастрење, ние мора да му помогнеме да формира поправилна, транспарентна, цврста круна, способна да носи големи приноси.
При примена на градинарски работи, потребно е да се стремиме да му помогнеме на дрвото, наместо да го обновиме на свој начин. Тука сите рецепти и поштенски марки ќе бидат особено штетни, бидејќи секое дрво расте на свој начин: не постојат и не можат да бидат две дрвја од истата сорта кои ќе растат и ќе ги формираат своите круни на ист начин. Уметноста на градинарски е да се видат карактеристиките на секое дрво, да се користат и да се прилагодат на нив за време на нејзиното формирање. Тример, исто така, мора да предвиди што ова бегство ќе се претвори во неколку години. Отстранувањето на големи гранки предизвикува огромно оштетување на јаболката, бидејќи заедно со нив се уништува голема количина на супстанции потрошени за нивниот раст, васкуларниот систем на дрвото мора сериозно да се изгради и, конечно, се добива голема, нелечива рана - извор на можна инфекција на дрвото со црн рак, цитоспороза и болести.
Силен градинарски, намалување на површината на листот, неизбежно се рефлектира во растот на корените, задржувајќи го посилно од поголемиот дел од дрвото се отстранува. Ова го објаснува добропознатиот после-ефект на прекумерно градинарски манифест, кој се манифестира во инхибиција на растот на млади дрвја не само во годината на градинарски, туку и во наредните неколку години.
"Подобро е да не се пресечете наместо да се намали лошо", велат градинарите. Сепак, разумно и соодветно градинарство е сигурен начин за контрола на растот и приносот на овошното дрво.
Постојат два главни начини на кастрење - скратување и чистење или сечење. Според степенот на градинарски може да биде силен, умерен и слаб. Конечно, градинарството се разликува според времето во мирување (крајот на зимата е почеток на пролетта) и лето, кога дрвото е во лиснато состојба. Летното градинарство, придружено со отстранување на веќе формираните и работните листови, во голема мера го ослабува дрвото, особено младите, и мора да се отфрли. Но, стискање на бегство, т.е.отстранување на многу врвот на тоа со млади, уште не работат лисја, не им наштети на дрвото на сите. Задржувајќи го извесно време растот на закачени пука, ги потиснува, тоа служи како најдобро средство за изедначување на растечките скелетни гранчиња на круната, за подредување на поединечни гранки и претворање на прераснувачки гранки во овошни формации. За жал, досега овој метод беше посветен на малку внимание и, уште повеќе, тоа е прилично макотрпно. Во дворот и во колективните градини, нуклеарот треба да заземе истакнато место.
Зимскиот градинарски - скратување и истенчување - се изведува во целиот среден појас во рана пролет пред почетокот на сокот (од почетокот до средината на март, кога опадна мразот).
Скратувањето и разредувањето имаат свои специфични карактеристики. Скратувањето, особено систематски, со сузбивање на растот на стрелките во должина, истовремено предизвикува нивно задебелување и служи за создавање потрајни, компактни круни. Исто така, ви овозможува да ја прилагодите силата на раст на одделни гранки во круната.
Брзорастечките гранки се скратуваат повеќе, заостанатите се послаби или воопшто и не пресекуваат. Конечно, скратувањето предизвикува осамени пупки лоцирани под сечилото за да се разбудат, што го подобрува формирањето на обрасната гранка од нив.
Во сорти кои се многу разгранети, со голема поголемообразувана способност за скратување може дури и да предизвика прекумерно задебелување на круната, па затоа скратува Пепин Литванец. Шафран - кинески, шафран Пепин, порцелан и некои други сорти треба да бидат слаби и придружени со разредување. Напротив, сортовите се слабо разгранети, како што е цимената лента, розошански шарени, итн, треба да се скратуваат силно и редовно, но пред почетокот на забележливо плодни, бидејќи овие сорти имаат овошни пупки на краевите на годишните добивки.
Кога се исечуваат, сите непотребни пука се исклучуваат на прстенот: задебелување на круната, движење навнатре, спуштање и попречување на почвата, триење, заболување и оштетување. Една од паралелните гранки, особено една над друга, исто така е отстранета, оставајќи посилна или подобро поставена во однос на другите. Мора да се запомни дека помладиот дел што треба да се отстрани, толку помалку штета се прави на дрвото.
Заедно со градинарски работи, се користат неколку други методи за контрола на растот на поединечните делови на овошјето, особено на јаболкниците. Како што веќе рековме, со цел да го содржат растот на зеленото пукање, тие го задушуваат. Ова е еден од најдобрите начини за регулирање на растот, а исто така го забрзува плодноста. Со цел да се забрза растот на заостанува гранки, треба целосно да се откаже од нивните градинарски. Добри средства за засилување на растот на одделни гранки се полулунарните или кровните делови на кората над нив, направени со нож, или над поголеми гранки - пила. Зголемениот раст, исто така, придонесува за приближување насока на бегство на вертикалната (повлекување на бегство на багажникот). Напротив, повлекувањето на гранката долу, односно приближување кон хоризонталната положба, го забавува својот раст и го забрзува преминот кон плодни.
За да предизвикаат раст на ново пукање, на пример, празен простор во круната, се изработува полулунарен инцизија над соодветниот бубрег, кој го отстранува од одмор. Семилунарни и кровни засеци се направени во рана пролет пред почетокот на пупка.
За промена на правецот на раст, скратете ја гранката или никне во соодветно поставениот пупка. Слично на тоа, тие ја менуваат правецот на раст кај постарите гранки, ги пресекуваат во гранка која е соодветна во правецот.
При скратување на годишните пукања од големо значење е правилниот избор на горниот лев бубрег, од кој произведува ново бегство од продолжувањето на скратената гранка. Со изборот на пупка, се одредува насоката на ова снимање. Препорачуваме намалување од 1-2 см над избраниот пупка.
Кога скратуваат постари гранки, тие се сечат во една од страничните гранки, имајќи ја вистинската насока.Со целосно отстранување на стрела или нивните гранки отсечени на прстенот. Во исто време, сече мора да се направи токму над прстенестото задебелување, кое секогаш се случува на база на гранката, без да влијае на тоа, но во исто време не остава коноп, што го спречува брзиот раст на раната.
Обработка на pristvolny кругови и ленти
Почвата на pristvolny кругови и ленти мора да се чува под црната пареа. Ова се постигнува со 3-4 пати на одгледување на орудија со влечење на делови или работни тела, раселени кон број. Тесни ленти или квадрати околу трупот се олабавуваат со мотика и ископани со лопата во пролет и есен. Лопата при копање стави работ на дрвото, за да не се оштети корените. Со растот на дрвјата се зголемува големината на стеблата. Обично корените на дрвјата се протегаат од трупот подалеку од гранките на круната. Затоа, pristvolny кругови треба да се обработуваат не само под круната, туку и надвор од неа (на растојание од 0,5 m).
Обработка pristvolnyh кругови само во близина на стеблото на дрвото не стигне до својата дестинација, бидејќи тука се најгустите корени кои не земаат хранливи материи од почвата, и служат само како ги води. Дрвото се храни со млади, тенки последици, лоцирани на краевите на главните корени.
Орање во близина на дрва треба да се направи на длабочина од 10-15 см. Во градините на падините, орање се врши преку падина.
Почвата во pristvolnyh кругови во суво време треба да се напои (во бунари). Во влажна почва, мали корени се формираат побрзо, и дрвјата растат и се развиваат подобро.
По наводнување, површината на дупките е замачкана - покриена со хумус, тресет или лабава земја.
Исто така е неопходно да се следи појавата на дивиот раст и да се уништи. Ако таквиот раст не се отстрани навремено, тогаш може целосно да го замрзне пресаденото дрво. Пупка пука сече на самата база, малку под нивото на почвата. Земјата, понекогаш делумно покривајќи ги пука, прво мора да се ископа.
Грижа за круната и багажникот
Со цел да се растат и формираат круните на младите овошни дрвја, потребно е да се испитаат и да се исечат на годишно ниво. Во исто време се грижи и стебло.
Ако поради некоја причина на стеблото на дрво слабо густи, потребно е да се направи бразди на кората. За да го направите ова, во пролетта крајот на остар нож е направен подолжен засек од врвот до дното по целата багажникот. Исечете ја само кората, без да го продлабочувате ножот до дрвото.
Од таков засек, кората се распаѓа малку.
Како резултат на јазот е обраснат со нов слој кора однатре, а багажникот се губи. Браздата на кората обично се прави веднаш од 3-4 страни на трупот.
Влоговите на кои дрвјата се врзани при садење се отстрануваат од почетокот на плод.
Некои млади јаболки во зимските ковчези се оштетени од глувци или зајаци. Ако штетата е мала, тогаш ова место треба да биде покриено со градинарски кит. Ако кората се јаде наоколу, а потоа за да се спаси дрвото, користете графт мост. За ова, во рана пролет, пред отекување на бубрезите, се сечат сечи, ги сече со коси реза на двата краја. Тогаш сечињата се вметнуваат од две или три страни под кортексот под и над раната. По ова, местото на вакцинација е врзано и раната е покриена со градина кит. Обично е можно да се спаси дрвото од смрт на овој начин. Се разбира, подобро е да се спречи таквото оштетување на дрвјата и да се заштитат од глувци и зајаци во текот на зимата, врзување на стеблата со ела гранки (врвот надолу) до мраз.
Кога ја обработувате почвата, одржувајќи меж ред и растење, треба да се внимава да се спречи оштетување, соголување на кората на штамба и оштетување на корењата на дрвото.
Ѓубрива млада градина
За најдобар раст на млади овошни дрвја во почвата мора да се оплоди. Во млади градини, почвата е оплодена во pristvolny кругови и pristvolnyh ленти, постепено зголемување на површината на вештачко ѓубриво.Меѓутоа, со цел да се подобрат почвените услови помеѓу редовите, потребно е систематски да се оплодираат во согласност со барањата на меѓусебната култура и да се зголеми плодноста.
Норма на органски и минерални ѓубрива во млади градини на едно дрво се утврдува во зависност од возраста на растенијата и оплодената површина на стебла (табела 2).
Приближни норми на органски и минерални ѓубрива кога тие се заеднички нанесени на едно дрво во зависност од возраста на градината и големината на стебла
Години по садење градина
дијаметар на pristvolny кругови (во m)
Количина на минерални ѓубрива (во е)
За да се отстрани вишокот киселост на подзолните почви и да се подобрат условите за исхрана на растенијата, варовникот на почвата се изведува еднаш на секои 8-10 години. за варење, варовнички туф, drywall, мелено варовник или доломитно брашно се користат со стапка од 2-4 тони по ха, во зависност од киселоста и механичкиот состав на почвата.
Ако има недостаток на вар ѓубрива, утврдената стапка на вар може да се примени во делови: прва половина, а по неколку години од друга.
Со акутен недостаток на варовни ѓубрива во фарма, треба да се применат мали дози на јаглен во почвата - слој вар помешан со минерални ѓубрива во следниот сооднос: 1,7 тони амониум нитрат - 0,7 кг вар за 1 квинтал амониум нитрат; 1 кг суперфосфата - 0,1 центнера од вар, 1 кг калиум хлорид - 0,5 центри на вар. Ѓубрива се мешаат со вар на денот кога се нанесуваат на почвата.
Со сув врвен облекување, стеблата од дрво се претходно наводени со вода. Најчесто се хранат со азотни минерални ѓубрива и поретко се комбинираат азотни, фосфатни и калибрирани ѓубрива. За хранење земете половина наведени во табелата. 5 норми на минерални ѓубрива. Обично, се прават две до три дополнителни ѓубрива, а со тоа и половината од ѓубривата земени од масата се делат на два до три дела, и секој пат кога го носат соодветниот дел (половина или третина). Првиот врвен облекување е даден на пролет за време на цутењето на цветни пупки, вториот - 2 или 3 недели по првиот, за време на интензивниот раст на пука, а третиот - 2-3 недели по вториот.
Нахранете само во пролет и во првата половина од летото. заостанува со врвот облекување води до заостанат раст, што може да предизвика дрво да се замрзне во зима.
Заштита на млади дрвја во зима
Засадените млади дрвца треба да бидат врзани за зимата со трска, бор и смрека гранки (игли надолу), а во отсуство на овие материјали, можеме да ги зграбиме. Мускулењето мора да се направи по завршувањето на периодот на дождови, кога листот ќе падне и ќе почне мразот.
Потребно е да се врзе дрво од земја до врвот, првично врзувајќи ги гранките во пакет. Кога ги врзуваат гранките, тие не треба да се свиткаат многу на база, бидејќи на ова место тие се многу кревки и лесно можат да се скршат. Зреењето го штити багажникот и гранките од дејството на ветровите и затоплување од пролетта, како резултат на што се добиваат изгореници од кората. Со иста цел, дрвјата на 3-5 година по садење се обложени со варов малтер.
Во градините, повеќе дрва не се убиваат од мраз, туку со изложување на сонце. Понекогаш, во груба зима, дрвјата остануваат неповредени, а во прилично топла тие умираат, особено ако зимата или пролетта се разликуваат со изобилство на сончеви денови.
Кога врзан дрвја со игли или трска, како и варосувајќи ги со вар, кората на трупот и гранките не се изложени на изгореници.
Корените на засадените дрвја може да страдаат од мраз, бидејќи на почетокот тие се блиску до површината на земјата. Со цел да се заштитат корените на младото дрво од смрзнување, тие треба да бидат изолирани во текот на првите неколку години. Многу градинари прават грешка со чистењето на почвата од кругот на дрвото (од дупка за наводнување) до багажникот за заштита на корените од мраз. Оваа техника е погрешна затоа што земјиштето прикован кон трупот, се зема само од местата каде што е најпотребно.По должината на обемот на кругот на багажникот, се лоцирани нај тендерските корени, кои можат најмногу да страдаат од мраз, а од таму ја гранат земјата во багажникот, каде што има дебели корени кои не се многу потребни за засолниште. Покрај тоа, стеблата во влажна есен и пролет под капакот на земјата може да страдаат од слегнување.
Најдобро е да ги покрие бунарите со паднати лисја со слој од 5-6 см или, во отсуство на лисја, со парична казна ѓубриво, тресет или мешавина. Во пролетта копање овој слој се меша со земјата и служи како добро ѓубриво. Паднатиот снег треба да се тресне на секое дрво од растојанието меѓу градината и внимателно да се гази на неа. Доколку поплавениот снег на почетокот на пролетта (кога започнуваат одмрзнувањето) да се покријат со сламен компир, дрвјата ќе цветаат подоцна и затоа цвеќињата нема да бидат оштетени од пролетните матни.
Градинарство на млади дрвја
За тоа како ќе се спроведе формирање на овошни дрвја, нивната продуктивност и издржливост во многу аспекти зависи. Формирањето на круната достигнува создавање на силен скелет на дрво, силен багажникот (багажникот) и добро развиен, правилно, рамномерно и цврсто поврзан со стеблото на главните гранки.
Ако сте садиле годишно фидење на јаболко или круша, тоа треба да се скрати. Таквото градинарство ќе го подобри растот на латералните пупки и појавата на силни гранки, од кои подоцна ќе се формира скелетот на дрвото. Годишните дрвја на слива и цреша обично имаат добро развиена круна и затоа не им треба градинарство.
Ако садите двегодишни фиданки на јаболка и круша на семето на семето, тогаш во првата година поминуваат светло зарезка. Отстрани суви, скршени гранки. Ако има повеќе од шест гранки во круната и тие се добро развиени, тогаш преведат дополнителни во хоризонтална положба. Направете го тоа со подрамка или висат мал товар на 7, 8, и така натаму гранки, а потоа таа ќе претпостави ослабена позиција. Во следните години, ова ќе придонесе за формирање на коцки на овие гранки и, следствено, на овошје.
А малку поинаку доаѓаат садници на џуџе подлоги. Ако тие имаат добро развиен корен систем, а потоа по садењето, да се појават градинарски, во која диригентот треба да биде 18-20 см над страничните гранки. Во овој случај, сите гранки кои нема да се користат како иден скелет, се претвораат во коси позиција.
Се случува, често за тригодишно или постаро расад од разни причини, круната починала, а од багажникот се појави нов силен бегство, потоа во пролетта ја отсече целата мртва круна и формира нова поради појави младиот бегство.
Дрвјата од 3-5 години прават многу мало сечење и скратување. Направете го тоа само кога ќе забележите дека ви е потребно подобро да ја наполните скелетната гранка со прекумерни гранки или да ја смените насоката на раст. Кога во овој период се формираат силни годишни гранки, тие се преведени, врзани, во хоризонтална положба или едноставно испреплетени.
Градинарството е неопходно да се спроведе така што краевите на главните скелетни гранки се на исто ниво. Подот скелет во средината на круната треба малку да се разреди. Со еден збор, круната на дрвото по градинарството треба да има отворен центар каде што сончевите зраци и воздух лесно ќе навлезат. На неа, со текот на времето, културата на овошје ќе биде рамномерно распоредена низ дрвото, без создавање неподнослива тежина на една гранка. Во ова, ако речеме накратко, и таму е суштината на целиот градинарски и формирање на дрвјата. На истите градинари кои сѐ уште не ја совладале техниката на овој прилично комплициран бизнис, да речеме: пресечете ги гранките на дрвјата само кога добро разбирате дека ова треба да се направи. Без разумна потреба, не земајте сапуница во вашите раце, давајте му на растението можност да расте и да се развива во својата најприродна форма.
Pristvolny кругови
Со добар развој, до крајот на првата година, коренот на овошјето ја зафаќа целата површина на засадената јама, па дури и малку оди подалеку од нејзините граници.
Во иднина, годишниот раст на коренскиот систем во текот на целиот дијаметар може да биде 50-80 см. Поради оваа причина, стеблото за дрво за јаболко и круша во втората година по садење е прилагодено на 2 м во дијаметар. Како расте круната, беспрекорен простор се зголемува годишно.
Сите пролет и лето, почвата околу ковчезите се олабавува со гребло на длабочина од не повеќе од 5 см, со цел да не се повредуваат деликатните вшмукување корени.
Во есента, за време на падот на лисјата, почвата во круговите е ископана со циркулацијата на резервоарот. Во куче овошје - до длабочина од 15 см, во камен овошје - до 12 см, без да се скрши грутки на земјата. Во близина на стеблото, почвата е фино ископана. Истовремено со копање направете прекривка од ѓубриво и тресет.
На пролет, стеблата од дрвјата се ископаат што е можно порано, а не подлабоко од 6-8 см, без да се вртат резервоарите. Потоа почвата е добро олабавена, така што нема големи грутки. На стари, добро развиени почви, можно е да се ограничи само на олабавување на pristvolny кругови до длабочина од 7-10 см.
Да се копа во стеблата на дрво е најдобро со градинарски вилушки - на овој начин се оштетени помалку корените.
Pristvolnye кругови треба да се плеснат цело лето, така што тие не се надраснуваат со плевел или тревник трева. За да се зачува влагата и добрата структура на почвата, корисно е да се прекрие со тресет или просечен компост - слој од околу 5 см.
За време на активниот раст во почетокот на летото, младото овошје треба да биде добро наводнето. Во зависност од количината на врнежи и природата на почвата во првата половина на летото, дрвјата се наводнуваат три до пет пати. Во суви години и на југ со недостаток на врнежи - до седум - осум пати или повеќе.
Водата обилно да ја натопи почвата до длабочина од најмалку половина метар. Просечната стапка на вода по квадратен метар од кругот на ковчезите е 2-3 кофи.
Во првата година на садење, се трошат 2-3 кофи вода за секое наводнување по растение. Следно, стапката на наводнување годишно се зголемува за една или две кофи. Под дрвото од 5-6 години, се истури во просек 7-8 кофи, а под дрво од 8-10 години стари - 10-15 кофи вода. На светлина почви, помалку вода се консумира во една наводнување, но тие се наводнуваат почесто. На тешки - спротивното.
Во неколку години во централните и северните региони, поради изобилството на влага во втората половина од летото, растот на дрвјата е одложен, дрвото не зрее и погива од мраз. За да се спасат овошни растенија, од август наводнувањето е прекинато и само во октомври, со почетокот на падот на листот, кога есен е сув, се врши наводнување со вода - три корпи по квадратен метар, рамномерно распоредувајќи ја влагата низ трупот.
Грижа за кругот на дрвото
Овошните дрвја во првите години по садењето го користат просторот што им е доделен само делумно. Секоја година корените на растенијата растат на страни и до периодот на целосно овошје достигнуваат максимални големини. Како резултат на тоа, грижата за почвата треба да се состои во обработка не само на стеблото, туку и на целата градина област.
Pristvolnye ленти или кругови во пролет и лето треба да бидат ослободени од плевел и друга вегетација, вклучувајќи и културни.
Големината на третираното тркало е поставена во зависност од возраста на овошното дрво. Во повеќето раси и сорти, дијаметарот на коренскиот систем е секогаш значително поголем од дијаметарот на круната. Затоа, површината на третираното тркало секогаш треба да го надмине дијаметарот на круната на дрвото за околу 1-1,5 м2.
Во првите две години по садењето почвата на трупот мора да биде обработена до ширина од најмалку 1,2-1,5 метри. И нејзината големина треба да се зголемува годишно за 0,5 метри, до ограничувачкиот развој на дрвото.
Во есента, по завршувањето на сезоната на растење, почвата се олабавува на pristvolny кругови (ленти). Длабочината на обработка треба да биде околу багажникот не повеќе од 8-10 см, а на рабовите на круговите - 18-20 см.
Во камен овошје, коренот систем лежи блиску до површината. Затоа почвата под нив се третира малку помала. Плочата и лопата треба да се стават под круната настрана на стеблото.
Препорачливо е да се фрли почвата на дупката пред зимата, како да се поткучива дрвото. Внимателно се грижи за почвата во pristvolnyh кругови придонесува за акумулација на влага, како и уништување на плевел и презимување штетници на градината.
Во рана пролет, почвата се олабавува со 8-10 см за да се зачува влагата акумулирана во есенско-зимскиот период. Ослабувањето треба да се изведува што е можно порано за да не се исуши почвата и да се спречи формирањето на кора на нејзината површина. Во исто време, треба да се ослободи стеблото на овошјето.
""
